Не мудрствуя лукаво. Шпалерный забор

Всем привет!

Прежде всего хочу заверить читателей, что «Шпионский цикл» я не забросил, а ушел в отпуск и как следует приболел. Вернулся потрепанный, но выздоровевший и довольный, и снова готов рассказывать истории о прошлом, настоящем и будущем.

Но начну с истории своего отдыха, ибо результат меня приятно удивил, чем я и хочу поделиться. После этой статьи вы научитесь делать шпалерный забор или, по крайней мере, обезопасите себя от детских болезней начинающих столяров-плотников, потому что даже у меня получилось!

Итак, отдых.

Отдых – это смена деятельности. А для нашего человека лучшей сменой деятельности всегда была дача. Частенько в добровольно-принудительном порядке, но точно не в моем случае.

Планы построить «что-нибудь эдакое» я вынашиваю уже не первый год, но на размах бетонных дорожек все никак не хватает моральных сил.

Поэтому в этом году было принято почти спонтанное решение: строю шпалерный декоративный забор ‒ он будет симпатично разделять газонный оазис и огородный беспредел, органично заменив металлические трубы с провисшей проволокой, на которой устало висит виноград и прочая плетущаяся радость.

Инициативу еще подогревал интерес: как серый воротничок справится с первым строительством своими руками?

Мозговой штурм

Решено было делать три квадратные секции со стороной в полтора метра из нестроганой рейки 20х40х3000 мм с параллельным ходом между рейками в 15 см.

Общее представление об этой конструкции у меня имелось из заторможенной из-за устаревшего оборудования платформы, поэтому, насмотревшись видео и фотографий, я принялся за расчеты. Пришлось вспомнить, для чего нужны гипотенузы и теорема Пифагора, и вскоре калькуляция выдала мне 50 погонных метров на одну секцию, значит, нам нужно 50 трехметровых реек, 4 двухметровых металлических столба, немножко цемента и всякой всячины.

«Уложусь в 10 тысяч», ‒ думал я, забывая о коварстве любой стройки.

Концепция

Проще показать на фотографии, но я искренне считал, что сделать толстенный забор из четырех реек и поставить его на профильную трубу 20х40 мм ‒ это хорошая затея. Ну или повесить рейки на центральную секцию-рамку ‒ тоже ведь мысль. Хорошо, что у меня есть настоящие друзья, освоившие все виды профессий, мои размышления были с гневом отвергнуты настоящим мастером дерева, коим и был предложен окончательный вариант. Спасибо, Алексей!

Начало кампании

Материалы закуплены, тащим деревяшки в импровизированную мастерскую из останков станины для пилорамы и приступаем к работе.

Имея в распоряжении поверочный угольник, я совсем не сразу сообразил, зачем эти прямые углы вообще нужны, и делал все измерения по сантиметру и линеечке, используя его только для разметки распила.

Пилорама снабдила меня рейками не самого лучшего качества, как в смысле соответствия длин, так и в смысле качества самого дерева (пара реек просто развалились из-за сучков), но рамки были готовы довольно быстро, выглядели симпатично, и я расслабился. Ха-ха.

Временные трудности

А дальше началась работа. Ну и простуда.

Первая рейка по диагонали (самая длинная гипотенуза) показала, насколько непросто встроить в стоящую рамку трехметровую балясину, чтобы произвести замеры. Угол спила получился ужасный, рейка не входила, я пока не освоил технологию, да еще и температура. После разметки и распила пласть (широкую часть) рейки надо сосверлить с угловым торцом и, придерживая третьей рукой и такой-то матерью, «засаморезить». Использовал сверло по металлу на 2 мм, дерево ему никак не вредит, а будущую рамку гарантированно спасает от нежелательных трещин, образующихся при закручивании саморезов «на живую».

Как предприимчивый человек я сразу сообразил, что заборчик, зонирующий пространство, должен быть с более широким ходом реек, то есть не 15, а 20 см, иными словами ‒ немножко струсил, но об этом никто не догадался.

Вместо мелких и бесполезных кондукторов, которые подошли бы при разметке на земле, я сделал большие, позволяющие однозначно установить параллель между рейками, и дело пошло бодрее. Первую секцию я делал два дня, зато каждую последующую — быстрее в два раза.

В процессе изготовления все же обнаружилась важность прямого угла, и все уголки поменяли свое положение, на этот раз закрепившись в правильных местах и сняв напряжение с рамки. Всегда выставляйте прямой угол!

Волевое решение

Настало время примерки, которая показала, что три секции смотрятся немножко неполноценно, а вот еще бы одну… И было принято сложное, но абсолютно верное решение ‒ лепим еще одну!

На фото видно, что забор будет иметь вполне законное расположение, заменив те самые трубы и проволоку, поддерживающую виноград.

Кстати, в левом нижнем углу примерочной фотографии заметен кусочек пруда, на который у меня тоже большие планы, куда более осмысленные технологически.

Покраска и нюансы

Наконец, все секции собраны, проклятые уголки снова выкручены, и все готово для покраски.

Технология покраски нестроганой рейки тоже хитра. Сначала наносится первый слой и обязательно прокрашиваются все стыки. После съема уголков у секции появляется боковая подвижность, поэтому нещадно оттягиваются и прокрашиваются все сопряжения между рейками. После просушки секции ее необходимо зашкурить, потому что весь нестроганый ворс может встать на дыбы. Шкурка или диск на орбитальную шлифмашинку с зерном 160-180 подойдет. Далее секции красятся вторично уже начисто.

Для деревянных уличных заборов надо использовать хорошую алкидную пропитку с защитой от УФ-лучей, с микровоском и маслом, это способствует длительной сохранности древесины как от жучков, так и от погодных факторов.

Как видно, первый слой краски неоднородный и почти моментально впитывается, а еще на фото заметно, какой ход у длинных реек, ‒ центр секции красить проще всего. Обязательно связываем центральные рейки секции саморезами, это существенно усилит общую жесткость конструкции.

Если хочется сэкономить или просто заканчивается краска, то ее можно разбавить уайт-спиритом, но объем растворителя не должен превышать 10% от общего объема краски.

Вообще, уайт-спирит — очень нужная вещь, ведь именно в нем следует вымачивать валики и кисти сразу после покраски. Цена моих знаний — пара валиков и кисточек.

Сразу после вымачивания и промывания в растворителе кисточки надо промыть в воде, при таком подходе они будут служить еще пару покрасок, но проще смириться заранее ‒ это расходный материал.

Запомните, уайт-спирит нельзя оставлять без крышки, он очень быстро выветривается!

Металл!

Профильные трубы на металлопрокатах продаются по 6 м, и там же можно договориться о распиле на нужные отрезки. В случае организации доставки необходимо удостовериться, что трубы таки распилят, ибо первую трубу вопреки комментариям мне привезли в первозданном виде, ну просто потому что. А вот вторую обрезали красиво, циркуляркой, в металлопрокате через дорогу, ‒ ее я притащил сам. Кроме труб, еще надо порезать шпильки, и поэтому без болгарки не обойтись. Обычного диска по металлу хватит на все, мне хватило даже старого, почти стесанного.

Шпильку пилил по 10 см из расчета, что 6 см ‒ ширина соединения «рамка-столб-рамка», а 4 см — на кривые руки и стачивание шпильки для выхода на резьбу. После болгарки на шпильке остаются окалина и заусенцы, которые необходимо сточить на древнем точильном станке. Удачная подточка проверяется гайками. Если с двух сторон резьбу вернуть не получается, то и с одной сойдет ‒ отверстие ведь будет сквозное. Между делом можно еще подточить топор и всякое такое, не забывая, впрочем, о технике безопасности на дачном производстве.

После шпильки пилим и красим профильную трубу. Здесь тоже есть нюансы.

Если труба сильно ржавая ‒ шлифуем, если нет, то обязательно протираем ацетоном или другим обезжиривателем и красим. Я купил самый дешевый грунт-эмаль по ржавчине, и, судя по тому, как он лег и высох, здесь ситуация разительно отличается от краски для дерева, которую надо подбирать со всем тщанием. Мой консультант-эксперт с этим согласился.

Размечаем столбы по секциям, используя проставку в те же 20 см, здесь самое главное — проверить, чтобы намеченные отверстия не уперлись в перекрестье реек, в моем случае допуски были слишком вольные, но это скорее от невнимательности.

У сверления профильной трубы тоже есть свои подводные камни. Например, большинство труб имеют сварной шов по пласти, а не по кромке. Снаружи шов сверлится очень тяжело, чтобы понять это, я затупил два недорогих сверла по металлу на 9 мм и только дорогое, ступенчатое, с головкой из какого-то адамантия решило проблему. Если бы я сверлил с противоположной стороны, то недорогие сверла затупились бы значительно позже.

Для накернивания, то есть наметки отверстий, прекрасно подходят мелкие сверла по 2 мм.

Глаза боятся, но на самом деле легко

С аккумуляторным буром пробурить 50 см суглинка ‒ плевое дело. Но у меня его нет. Поэтому углубления для столбов я откладывал до упора, ну и потому, что не мог найти оптимальный способ примерки монолитных секций всех вместе или по отдельности. Сейчас понимаю, что было бы достаточно ставить одну секцию, втыкать палочку и от нее плясать.

Обязательно надо натягивать строительную леску для выравнивания по линии, а еще было бы неплохо саму леску выставить по уровню низа забора, чтобы понимать, насколько глубоко копать лунки под заливку смесью. Но у меня был моток бечевки, и она просто висела в направлении «ровно».

Половину глубины я копал лопатой, а дальше бурил старым, но крепким буром, периодически поправляя геометрию лопасти надфилем ‒ заминается. Для эффективной работы достаточно одного-двух оборотов бура, иначе земля ссыпается с лопастей и ее приходится доставать вручную, а не удобно вытаскивать на лопастях.

По весне участок подтапливается водой, и меня очень беспокоили вопросы морозного пучения. Известно, что в состоянии льда вода имеет свойство расширяться и, упираясь во всякие неучтенные бетонные пеньки, радостно их выталкивает. Однако, столкнувшись с реальностью строительных работ, я предпочел использовать народные методы и просто заговорил окрестности лунок на запрет морозного пучения сроком до пяти лет.

Текст заговора привожу, но рекомендую не выставлять срок действия больше пяти лет, ибо ChatGPT заявляет о предполагаемом снижении эффекта. Если что, просто потом подновите в «ГигаЧате», надеюсь, он к тому моменту подрастет в вопросе.

Заговор от морозного пучения для стойкости бетонных столбов сроком на пять лет

Как стоит земля под небесами,

Так пусть стоят столбы мои крепки.

Пять лет, как дуб, не поддаются морозам,

Пусть пучение мимо них проходит,

Сила бетона, стойкость земли,

Заклинаю, чтоб не рушилась ни на миг.

Ветры пусть завывают, снега метут,

А мои столбы пусть вечно стоят.

Произносить этот заговор требуется с уверенностью, представляя, как мощь и стойкость проникают в ваши столбы, а морозное пучение в ужасе отступает.

Сборка и заливка

Решил устанавливать первыми две связанные секции и радостно отметил, что все столбы совпали с лунками. Вооружаемся молотом или обухом топора и слегка забиваем столбики в землю.

Когда секции уже стоят без поддержки, выставляем столбы по вертикальному уровню и начинаем забивать крайние столбы с несколько большим усердием. Для работы с центральным столбом используем металлическую проставку, чтобы не повредить деревянные рамки. Целесообразно слегка ослабить крепление секций к столбам, поскольку вся нагрузка на искривление от разницы высоты ложится на шпильки и дерево. После забивания на требуемую глубину закручиваем обратно.

Подтаскиваем по одной остальные секции, так удобнее для соединения с жесткой конструкцией. Подставляем кирпичи, устанавливаем по бечевке, забиваем и прикручиваем. Повторяем с четвертой секцией и теперь, водрузившись на шаткий табурет, подбиваем все столбы, чтобы добиться уровня по горизонтали.

К сожалению, фотографий промежуточных фаз, описанных выше и ниже, нет, потому что совсем не до этого: просто трудишься и пыхтишь.

Бетонную смесь делаем из расчета 2 части цемента и 3 части песка, хотя можно и по классике ‒ 1 к 3. Щебень просто сыплем в лунки и обильно проливаем водой. Я делал смесь в тазу, поэтому насадка-миксер только раскидывала смесь по ногам ‒ все ведра на правительственном учете, выделено самое маленькое. Вода льется на глаз, слишком сухо – плохо, слишком жидко – тоже. Оказалось, что мешать руками очень удобно, хорошо понимаешь, насколько все замешалось, и разминаешь мелкие крошки глины (у меня был песок с фракциями глины, речной). Должна получиться однородная масса без комочков, все как в кулинарии. Понимаешь, как надо, только когда впервые сам делаешь смесь, ‒ здесь видео и рекомендации бессильны.

Ну и заливаем до уровня почвы. Между делом руководство подготовило из обрезков линолеума формочки для вершин столбов, закрепленные в кружок бельевыми прищепками. В них доливаются остатки раствора, и наконец, наступает благорастворение воздухов. Но расслабляться еще рано!

После затвердевания готовые столбы необходимо периодически обливать водой, поскольку для лучшего затвердевания бетону она очень нужна, так он достигнет наибольшей прочности. В жаркий день нужно обливать основание лейкой по пять раз в день, лишней воды здесь не будет ‒ просто уйдет в почву. А вот шлангом не надо ‒ оставил, забыл, и вот у тебя вокруг столба болото.

Микронные допуски и поиск виновных

Во время установки были замечены вражеские перепады высот между верхними рамками секций.

На фотографии заметно, что первые две секции (слева) совмещены по высоте практически вровень, тогда как последующие идут со смещением почти на 1 см каждая. Лекало для отмашки высоты столба от верхней рамки я использовал одинаковое, поэтому считаю виновными в этом явлении неровности поверхности в уличной мастерской. К сожалению, разница настолько мала, что, высверливая новые отверстия в дереве и даже трубе, я рисковал сильно снизить прочность конструкции, здесь вся надежда на плетистую розу, ежевику и виноград, которые скроют это непотребство.

Кроме того, от невнимательности я умудрился нарушить геометрию узора, вероятно, из-за постоянного вращения секций в процессе прикручивания реек, все же лучше производить соединение на полу, но удобного места для этого просто нет.

Но в правильном ракурсе дела обстоят совсем не так плачевно, а когда это все затянется зеленью, станет совсем хорошо. Шикарная и крайне технологичная собачья будка для кошки на ходулях от холодильника «Саратов-2» будет в следующем обзоре рубрики «Не мудрствуя лукаво». Ведь между делом я успел построить и ее! А рубрика, видимо, будет выходить два раза в год, ибо таков путь отпуска.

Фотокарточка помощницы (добывает дерево) и еще одного ракурса, в котором избыточно видны все огрехи, но заметны и симпатичные столбики. В августе сделаю чистовую фотографию, вот тогда закачаетесь!

Смета материалов:

• Довольно приблизительная, но порядок цен сохранен.
• Строительный карандаш (естественно!) ‒ 1 шт. – 11₽;
• Рейка из нестроганой сосны 20х40х3000 мм, 50 шт. – 4 800₽;
• Профильная труба 20х40х6000 мм, 2 шт. – 1 560₽;
• Шпилька 8х1000 мм, 2 шт. – 350₽;
• Гайки и шайбы по 20 шт. – 500₽;
• Защитно-декоративное покрытие для дерева, цвет «тик», 3л ‒ 1900₽;
• Грунт-эмаль по ржавчине, цвет «шоколад», 0,9л ‒ 434₽;
• Желтые уголки с фурнитурой, 30 шт. ‒ 726₽;
• Желтые саморезы 3,5х35мм, 512 шт. ‒ 391₽;
• Сверла по металлу (9 мм (дешевое), 9 мм (дорогое), 2 по 2мм), 4 шт. – 500-600₽;
• Цемент, песок, щебень – мешки по 50 кг ‒ не помню, но не дороже 1000₽;
• Стусло с ножовкой (абсолютно бессмысленно), 1 шт. ‒ 765₽;
• Уайт-спирит, ацетон (2, 1 шт.)‒ 1,5 л (бутылочки по 0,5) ‒ 350₽;
• Заглушки для торцов столбов, 10 шт. ‒ 153₽
• Диск для болгарки, ключ для болгарки, шлифовочные диски, валики и кисточки по металлу и без металла, строительный уровень ‒ 1500₽;
• Доставка ‒ 700₽;
  • Итого: 15 640, плюс-минус 500₽ в стороны.
• Инструменты: шуруповерт, лобзик, болгарка, точильный станок, угольник, уровень, топор или молот, дрель, бур или лопата, шлифмашинка или руки.
• Человекочасы: неделя не самого упорного труда, но можно уложиться за 3-4 дня, если знать основы и почаще вспоминать о важности прямых углов.

Часть материалов осталась и пойдет на две секции такого же забора в другом месте участка, тоже обильно заросшем клематисом и напрашивающемся на шпалеру. Полагаю, что с имеющимся опытом я управлюсь за пару дней. Но случится это уже в августе ☺

И да, бархатные московские ручки для замешивания бетона не предназначены, если вы не продвинутый пользователь ‒ надевайте под строительные перчатки нитриловые или латексные. Иначе радость победы будет омрачена стертой кожей поражения.